汉服的染织工艺——丝织工艺（下）

摘要：汉服的染织工艺——丝织工艺，让汉服变得精致美丽的工艺

、弼琶罗（今非洲东北亚丁湾南岸的柏培拉附近）、“昆仑层期”（今马达加斯加岛及其附近的非洲沿岸）等地。

在宋代，日本又派人来中国学习织造技术，回日本后，在博多地区，采用中国的技术改造了旧的织机设备，出产以“博多织”为名的纺织品，闻名于世。

南宋周去非《岭外代答》记载：广西劳动人民创造的醋浸或熏野蚕，然后剖开蚕腹取其丝“就醋中引之”，“一虫可得丝长六、七尺”。这种方法为现代人造纤维的发明提供了依据。

③丝织工艺

宋代的丝织工艺比唐代更加发达，对丝织物的需要量非常巨大：

1.宋代政府规定，每年必按品级赏赐“臣僚袄子锦”，共七等，给所有高级官员分送一定花纹织锦，如翠毛、宜男、云雁细锦、狮子、练雀、宝照大花锦、宝照中花锦等。此外如统治阶层的婚嫁妆奁等豪奢生活所需，以及百官臣僚进贡的锦、绮、绫、罗、花纹及紬绢数量都很可观。

2.宋代为乞求苟安，每年向辽、金、西夏等国赠送及纳贡绢帛多达数十万匹。

3.宋代对外贸易非常发达，丝织品是主要输出品之一。

4.军队装备的需要。由于这些需要，也促进了丝织生产的发展。

到了宋代，南方丝织业已超过北方。据《宋会要辑稿》载，北宋时全国租税和上贡的两项丝织品的统计数字，黄河流域占全国总数的三分之一，长江中下游各路占二分之一，而其中两浙路一路就占全国总数的四分之一左右。这反映出长江下游，特别是太湖地区的蚕丝业发展迅速，在唐以后二、三百年间，一跃而居全国首位。

当时，除官营作坊生产外，每年还必须向民间征购。有些地区，一年要供应十万匹以上。神宗时，全国上供的绢帛达九十八万匹。《宋史·食货志》载，南宋绍兴元年，浙江、湖北夔（kui）路，岁额紬三十九万匹，江南川广两浙绢二百七十三万匹，东川湖南绫、罗、絁七万匹，成都锦绮一千八百余匹。以上这些，充分说明宋代丝织工业在各地广泛发展的情况。

宋代织锦工艺发展很快。据文献记载，北宋时仅彩锦就有四十多种，到南宋发展到百余种，并且产生了在缎纹底上再织花纹图案的织锦缎。一般缎纹织物，本身已富有光泽，再配上各色丝线织成的花纹图案，就更加光彩夺目，富丽堂皇。

宋代罗纹丝织物的生产也达到了历史上的最高水平。当时统治阶级从全国各地搜刮来的所谓“贡罗”，每年可达十万匹以上，在整个丝织品产量中占很大比重。其中江浙一带的“贡罗”，又占全国的三分之二以上。而润州（今镇江）和常州织罗署出产的云纹罗，更是驰名天下。由于唐、宋提花织罗机在结构上有进一步的改革，所以在罗纹丝绸上可以织制出更加复杂的花纹。当时著名的名贵品种，有孔雀罗、瓜子罗、菊花罗、春满园罗等。

北宋时，在开封、洛阳、真定、益州、青州、梓州、润州、湖州等地，都设有大规模的丝织作坊。

南宋时，四川、江、浙的丝织品又比前代前进了一步。官营丝织业当时著名的有苏州、杭州、成都三个锦院，院里织机数百台，工匠达千人。

南宋初，由国家主持茶马贸易的“茶马司”，在成都设置的锦院，生产西北和西南其他民族所喜爱的各种花锦，以换取国防所需的军马。据元代费著的《蜀锦谱》所载，在转运司的阶段，成都锦院所织仅上贡锦、官告锦、臣僚袄子锦、广西锦等四种，包括八达晕、盘球、葵花、簇四金雕、六达晕、天下乐、云雁、真红、宜男、百花等二十多个品种。而到茶马司阶段，根据其他民族的爱好而织出的不同花式，已有三十多个品种。宜男百子、大缠枝青红被面锦、宝照锦、毬路锦，以及瑞草云鹤锦、如意牡丹锦、大百花孔雀锦、真红樱桃锦等，都是这一时期最流行的纹锦。

杭州著名的丝织，如《梦梁录》所记，有“绫：柿蒂、狗蹄。罗：花素、结罗、熟罗、线住。锦：内司街坊以绒背为佳。克丝：花、素二种。杜（纟堇），又名起线；鹿胎，次名透背；皆花纹特起，色样织造不一。紵丝：染丝所织诸颜色者，有织金、闪褐、间道等类。纱：素纱，天净、三法暗花纱，栗地纱，茸纱。绢：官机，杜村唐绢，幅阔者密，画家多用之。绵：以临安于潜白而细密者佳。绸：有绵线织者，土人贵之”。

西南的黎州、文州、叙州都出产美锦。黎州有七八行锦、玛瑙锦，文州有犒（kao）设红锦，叙州有真红双窠锦、皂大被锦。

亳（bo）州所出轻纱是很有名的。陆游《老学庵笔记》曾记：“亳州出轻纱，举止若无，裁以为衣，真若烟霞。一州为两家能织，相与世世为婚姻，惧他人家得其法也。云自唐以来名家，今三百年矣”。

据《鸡肋篇》记载：“单州成武县织薄缣，修广合于官度，而重才百铢，望之如雾，著故浣之，亦不纰疏。鄢（yan）陵有一种绢，幅甚狭而光密”，“泾州虽小儿皆能撚（nian）茸毛为线，织方胜花，一匹重只十四两者，宣和间一匹铁钱至四百千。”

此外，四川还有成都锦、大花罗，蜀州春罗、单丝罗，简、蓬、巴等州绵绸，梓州白熟绫、白花绫，遂州樗（chu）蒲绫，蓬州综丝绫，阆州莲绫，达州蓝绸，涪州绢绸，普、昌、渝等州绢。江南有扬州锦、白绫，杭州白编绫，越州寺绫、茜绯花纱，常州紧纱，润州罗、方纹绫、水波绫，睦州交梭绢、交梭纱，上饶醒骨纱，抚州莲花纱，江陵绵绢、方绫，随州小绢、奈花绫，襄州白榖（gu），宣州绮、熟线绫，庐州绢等等，都是全国有名的产品。

由于宋代绘画的发展，所以与此相适应的各种绘画用品和材料，也发展起来。绘画所用的画绢，如重厚细密的“院绢”，纤细的“独梭绢”，都为画家们所喜爱乐用。这几种丝织物，是以南京为中心的地区生产的。

宋代丝织物的花纹，除了运用动物纹，也有大量的植物纹。发展了写生花，又发展了遍地锦纹，成为一种色彩更加绚丽复杂的工艺品。从总体来看，它一方面有唐以来的传统花纹，一方面又有许多创新，具有轻快、洒脱、典雅的艺术风格。

以蜀锦而言，它也产生了一种新的艺术面貌。如纹样不只是几何形组织，而且出现了活泼的自由化的风格。从色彩看，不只是多用红色、绯色为基调，而是更加丰富多采。

宋代丝织遗物，在新疆的阿拉尔曾出土北宋时期的“球路灵鹫锦”袍，图案为灵鹫双羊，还具有唐代的西域风格，是一件珍贵的遗物。同时出土的还有重莲锦、回纹暗花绸、祥云纱等多只丝织物。在山西南宋墓中也出土了盘绦翔鸾锦、白花龙凤锦、缠枝暗花绫、印花罗等，在北京双塔寺也出土有南宋的暗花绸。1975年，镇江博物馆在江苏金坛县的南宋太学生周瑀墓中，出土了五十余件衣物，其中大部分是提花罗织物。福建省博物馆在福州浮苍山南宋一个市舶司女儿黄昇墓中，出土了两百多件不同品种的罗纹织物，其罗纹结构有单经、三经、四经纹的素罗，有平纹和斜纹起花的花罗，还有粗细纬相间隔的落花流水提花罗等。以上两墓所出，是宋代染织工艺的重大收获。

在日本东京还保存有我国北宋末期紫地宝珠形纹样金锦，南宋时期的子弟双鸟团纹金锦，丹地花卉金锦，南宋末期的丹地小花金锦等加金丝织物，这些都是极为可贵的资料。

丝织提花机从三国曹魏初年，马钧进行改革后，经过唐、宋几代的改进提高，这种提花机逐渐完善和定型。在宋代楼（王寿）《耕织图》上，就绘有一部大型提花机。这部提花机有双经轴和十片综，上有挽花工，下有织花工，他们互相呼应，正在织造复杂的花纹。就目前掌握的史料来说，《耕织图》上的提花机仍是世界上最早的、结构完整的提花机，在当时堪称世界第一。

在织作技术上，宋以前，人们多崇尚轻、柔、薄的产品，厚的织物属于绨，是被认为劣等的；而宋代则渐崇尚厚，爱好规矩纹的装饰和典雅的色调。

7、元代的染织工艺（公元1279——1367年）

十二世纪末，象古族首领铁木真逐渐统一了蒙古各部落。公元1206年，蒙古各部封建主召开大会，推举铁木真做可汗，尊称成吉思汗，建立了蒙古政权。此后，对外发动了大规模的兼并战争，子公元一二二七年灭西夏，公元一二三四年灭金。成吉思汗的孙子忽必烈继承汗位后，定都大都（今北京），公元一二七一年定国号为大元，建立了元朝。公元一二七九年灭南宋，建立了元朝统一大帝国。

元代的染织工艺，以金锦、刺绣、毡罽和棉织最有特色。

为了供应官府需要，满足贵族阶级的奢侈生活，元代的染织工艺，表现了一种畸形发展，组织规模相当庞大。

这些织染局，有的规模很大。例如，据《金陵新志》记载，建康织染局的东织染局，就有“管人匠兰千六户，机一百五十四张，额造段匹四千五百二十七段”。织局内部又由许多处理不同工序的作坊构成。如规模不算太大的四明染织局，就有染房、络丝堂、机房、打线场等，共占有房屋八十多间。和南宋的官营手工业相比较，元代官营手工业在生产的规模和生产过程中分工协作的程度方面，都有所发展。

民间染织工业却受到元代统治者的摧残。表现在：第一、对于染织工匠的大量掠夺。元代几乎俘掠和拘括了全国工匠，使他们成为官营匠局的工奴。据王恽（yun）《秋涧大全集》记载，至元十六年（1279年），在北方掠夺的工匠就有四十二万人。《元史》记载，至元二十四年（1287年），“籍江南民