汉服的染织工艺——丝织工艺（下）

摘要：汉服的染织工艺——丝织工艺，让汉服变得精致美丽的工艺

缫为绎茧为丝（以缫治时抽丝），绎为抽丝（同上），练为绎缯（练绸，练丝也叫练，这里只提到这个字的一部分含义），绿为帛青黄、青黄配合而得的色，绯为帛赤（深红）色，绀为帛深青扬赤（深蓝而发红光的）色等。

（3）唐、宋时期的丝绸

唐代政府下属的官办纺织手工业的生产组织方式基本承袭前代，但规模却大大扩展，分工也越来越细，不仅在长安设置织染署、内八作和掖庭局，在许多州还另设有官锦坊，专门为宫廷织制高级丝绸。这些官办机构以织染署的规模最大，这个机构下面分设25个“作”，其中有10“作”专司织造，分别从事绢、纱、絁（shi）、罗、绫、绮、锦、布、褐的生产；有五个“作”专司织带，分别制造组、绶、绦（tao）、绳、缨；有四个“作”专司纺制紬（chou）线，分别生产紬、线、弦、网；有六个“作”专司练染，分别负责染青、绛、黄、白、皂、紫六种基调的系统色彩。

唐代的绢帛，除作为实用品外，还作为实物货币被广泛使用，这是因为丝绸既具有实用价值又具有交换价值，在政局动荡和通货膨胀时，更易显示它存在的意义，所以早在唐以前就有人用它代替实物货币使用，等到唐代遂更加普遍了。

唐代丝绸比之汉代在工艺、品种和纹样上都有新的发展和创新。以锦为例，从文献和出土实物看，锦的品种繁多，有以织作方法和纹样命名的如透背锦、瑞华锦、大裥（jian）锦、瑞锦等；有以产地命名的蜀锦等；更有以用途命名的，如袍锦、被锦等。从组织上分析，唐代的锦分经锦和纬锦两类。经锦是唐以前的传统织法，蜀锦即其著名品种之一，是采用二层或三层经线夹纬的织法。唐初在以前的基础上，又出现了结合斜纹变化，使用二层或三层经线，提二枚，压一枚的夹纬新织法。以多彩多色纬线起花，比之经锦能织制图形和色彩都大为繁复的花纹。

宋代的官营丝绸生产组织形式与唐代相似，但规模远胜唐代。其时的官营丝绸生产作坊除京城之外，还遍及全国主要丝绸产地。据《宋史》载：朝廷所需纤繝（jian）之物的织造场院，除在京设置有绫锦院、内染院、文绣院外，全国各地有几十处之多，如杭州、苏州、成都的锦院，开封的绫院，润州的织罗局，梓州的绫绮场等。这些外地场院一般都是以一二个织品作为主要生产品种，如毫州场院主织纱，大名府场院主织绉、縠（hu），青、齐、郓（yun）、濮（pu）、淄、潍、沂（yi）、密、登、莱、衡、永、泉州场院主织平絁，而成都有些场院，则由监管专管织造西北和西南其他民族喜爱的各式花锦，作为各民族之间贸易交流的物资。

宋代民间丝绸生产更是空前发达，史载杭州街巷：“竹窗轧轧，寒丝手拔，春风一夜，百花进发”。

自宋代起，南方丝织产量全面超过北方，完成了自唐代起由北逐渐南移的过程。

（4）元、明、清时期的丝绸

元、明、清三代丝织生产情况见于记载的就更多了。这时期中，不仅江南苏州、常州、镇江、湖州、杭州、南京的丝织业一直非常兴旺，就连北方的京都北京、涿州、太原以及西南成都的丝织业也相当昌盛。这期间的丝织技术是我国古代丝织技术达到最高水平的时期。我国古代的丝织生产，差不多都是通过两个方面的经营：（一）历代王朝均曾设置过属于官办性质的丝织手工业；（二）广大的民间生产者。人们常常提到的元代大都织染局、成都绫锦局；明代“两京染局”（分设北京和南京的内织染局）、“南京礼帛堂”、“苏州织染局”、“杭州织染局”；清代的“江宁织染局”、“苏州织造局”、“杭州织造局”就是属于官办性质类的织作机构。

在这一时期，从事丝织业的人数，在历史上可以说是最多的。据记载：元代的大都织染局“管人匠六千有三户”（每户有工匠一名，计工匠6003人，下同），宁国路织染局“签拨人匠八百六十二户”（计工匠862人），绫锦局“总二百八十一户”（计工匠281余人），苏州织造局有“织金绮纹工三百余户”（计工匠300余人），仅这四处就有丝织工匠7446人（此以一户一匠应差计算，实际上还要多得多，当时工匠均为世业工艺，皆父子传承，一户绝不止于一匠，除应差者外，还有不应差的匠人）；明代南京司礼监礼帛堂有“食粮人匠一千二百余名”，南京内织染局有“军民人匠三千余名”，苏州织造局有“各色人匠计六百六十七名”，北京内织染局有“掌印太监一员，总理签书等数十员”，管理人员有这么多，工匠当然会更多。仅这四处加起来，至少也有五六千人。清代的北京内织染局有“匠役八百二十五名”（康熙末年），江宁织造局有“匠役二千五百四十七名”（乾隆时），杭州织造局有“匠役二千三百三十名”。至于民间织造作坊的工匠和个体从业者的，就更加庞大了。

这时期商品经济进一步发展，丝绸贸易日臻活跃，出现了大量丝绸牙行和丝绸牙人中间商。据记载当时苏州丝绸充斥于市，招致各方商贾蜂拥而至，甚至连远在西南偏僻地区的商人，也不顾道路艰险，来到苏杭购买丝绸新品种，然后回去贩卖。

这时期绫、罗、绸、缎、纱、锦等各大类品种的纹样花型、产品质量和风格在继承前代的基础上，又有了新的发展，并分化出许多有地方特色的名优产品。例如，缎有广东粤缎、苏州的幕本缎、云南的滇缎、贵州的遵义缎、杭州的杭缎等；纱有杭州的皓纱、泉州的素纱、花纱和金线纱，广东的粤纱和莨纱等；绸有广东的莨绸、嘉兴的濮绸、苏州的绉绸和绵绸、山西的潞绸等；绫有吴江的吴绫、桐乡的花绫、素绫、锦绫等；罗有杭州的杭罗，泉州的硬罗和软罗、苏州的秋罗、刀罗等；锦有南京的云锦、苏州的宋锦、四川的蜀锦、西南少数民族的苗锦和北锦等。

三、缫丝、练丝和练帛

缫丝和练丝是丝绸生产种最重要的两道工序。前者的质量高低对丝绸的织造影响较大；后者的好坏对织物的风格和色染影响较大。

（1） 缫丝

蚕丝的主要成分是丝素和丝胶。丝素是近于透明的纤维，及茧丝的主体，丝胶则是包裹在丝素外表的粘性物质。丝素不溶于水，丝胶易溶于水，而且温度越高，溶解度越大。利用丝素和丝胶的这一差异，以分解蚕茧，抽引蚕丝的过程被称为缫丝。

中国缫丝的历史是与丝织历史同样长久的。缫丝是一种说来比较简单，实际却相当复杂的工艺过程，它基本上包括三道工序：一、选茧和剥茧；二、煮茧；三、缫取。

（2）练丝和练帛

我们知道丝在形成过程中，不可比较地要伴生丝胶和混入一些杂质，这些丝胶和杂质虽然可以在缫丝时去除一部分，淡色仍然会有一部分粘附在丝素上。由于它们的存在使生丝或坯绸显得粗糙、僵硬。所谓练丝帛，就是指进一步地去除其上的丝胶和杂质，使生丝或坯绸更加白净，以利于染色和充分体现丝纤维特有的光泽、柔软滑溜的手感，优美的悬垂感。历来习惯把已练的丝胶“熟丝”，未练的丝胶“生丝”，以示差别。

我国古代练丝帛的方法有许多种，常用的有三种：

a.草木灰浸泡兼日晒法。这种方法的最早记载，见成书于战国时期的《考工记》。

b.猪胰煮练法。这种方法可结合草木灰浸泡同时使用。最早记载虽见于唐代人的著作（陈藏器《本草拾遗》，已佚），但毕竟简略。较详细的记述见成书于明代的《多能鄙事》和《天工开物》。

c.木杵捶打法。这种方法也是结合草木灰浸泡法同时使用的。宋以前，捣练方式采用站立执杵。美国波士顿博物馆宣存一副宋徽宗赵佶（ji）临摹的唐人张萓《捣练图》画卷。宋以后，捣练方式逐渐有了改变，由站立执杵改为对坐执杵。

使用上述各类方法，都能得到蚕丝精练的效果，而尤以第二种为佳。利用碱性物质练丝，能加速和较多地去除丝胶，但若用量过大，则可能损伤丝素。利用胰酶脱胶，可以得到香甜的效果，而又不致使丝素受损，是最理想的方法。我国是世界上最早利用胰酶练丝的国家，西方国家直到1931年才开始利用胰酶练制丝织物，比中国至少晚约一千二三百年。我国的这项发明在世界古代科学史上也是一件十分重要的发明。

附：蚕的种类

我国广阔的原野上生长着许多桑树，有乔木，也有灌木。在桑树上生息着好几种昆虫，它们取食桑叶或蛀食树干。在些昆虫中，有一种吐丝作茧的鳞翅目昆虫引起了先民的注意，这就是桑蚕。桑蚕取食桑叶后吐丝结茧，然后钻出茧壳羽化为蛾子。人们发现这种茧壳浸湿后，可以拉出长长的银色丝缕，这丝缕可捻成线，也可织成绸。这比起当时的衣服原料麻布和葛布来，要漂亮得多了。随着先民生活的定居，人们为了获得更多的蚕茧，即开始了人工饲养，并把蚕移到室内来驯养。

家蚕(Bombyx mi L.)，又叫桑蚕，属蚕蛾科(Bombycidae), 是由野蚕(B. madarina Moe)经过我们的祖先长期饲养所创造的物种，是人类改造自然的伟大成就。家蚕是完全变态昆虫，一生要经过卵（蚕种）、幼虫（蚕）、蛹和成虫（蛾）四个发育阶段。在几千年的饲养过程中，人们了解了蚕的生活习性，养蚕技术不断提高。在漫长的岁月中，人们通过选择的方法，选留吐丝多、结茧大的个体做种，又用杂交原理，把不同的性状结合在同一个体中而育成新的类型。这样，就有了