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汉服裁剪制作研习

来源: 汉服制作吧

摘要:华夏文化是一个从无到有,从收而发,如同八卦变化一样的无限延伸。由道而生,以道为体,而有德,仁,义,礼,法为用,百家争鸣。作为文化表现的传统服饰,尽管变化繁多,也有着它的“道”。

剪裁:

1.剪裁基本原则(传统服饰之“道”)

面料制作成衣服首先要经过剪裁,传统服饰自然有传统服饰的剪裁方法。传统服饰的剪裁,其实可以通过观察实物形态看出来。而且作为亚洲文化的中心,汉族传统服饰的剪裁影响着东亚绝大多数民族。通过观察各民族服饰,可以发现这些服饰都是以同一个形态出现在大家面前。除了细节不同,基本都是一个形状:T字形。一横表示平面的剪裁,一竖表示前后的中线。

平面剪裁表达的是华夏天人合一的思想,一件衣服就是一个整体,不用花太多心思把布料剪剪拼拼凑凑而刻意使面料顺从人的身体。

前后中线,最早是由于布幅不够出现的。但是,后来被赋予了特殊的意义做为传统传承了下来。可以这么说中线是传统服饰的脊梁,也寓意着华夏传人的脊梁。(参见宋军遗民“汉服的中线接缝。在传统思想中很重视中庸平衡之道,中国人在建造一些东西的时候一般会把中轴线做出来,比如故宫及各皇陵乃至08年奥运建筑等等;在审美观念上,中国式的对称美处处体现,不仅建筑上、摆设上,传统服装更是如此,汉服展开前后中缝左右肩线呈对称之美,折叠则呈合一之势。这一横一竖,就组成了传统服饰的基本结构,是剪裁的基本原则,也就是我们说的最基本的“制”(非制度的制,是制式的制),传统之制,不可丢弃。

所以一般接襟的交领衣前面也会有中缝,综观历代实物,除了下裳裙类,无一不是如此。

传统服饰的裙制一般是用矩形料做成,腰间通过打褶缩小围长。而女子尤为爱美,所以女裙的褶子变化是相当多种类的。所以说,一件衣服是否是传统服饰,与其纠结于领啊袖啊扣啊长短啊什么的,不如看他的基本剪裁。

有朋友或许要说,既然日本朝鲜及亚洲其他少数民族服饰剪裁基本形制和汉服一样,是不是也可以算是汉服呢?其实不然。其中的区别就是本源与模仿者的区别。虽然他们都先模仿中国的东西,但是会从本国的实际情况,如审美、生产技术、气候等等变化成适合发展成他们自己的东西,这已经是具有该国民族特色的标志、事物,跟本源已然不同。而且作为模仿者,作出的东西往往以单一某个款式为蓝本,所以也就表现为款式的单一性。再则,模仿者们对一些东西往往不知道含义,有的会省略掉一些必要的,而有的僵化到每一接缝都照抄,比如以严谨著称的日本人,连袖子的接缝都不放过。说到这也想到很多国人结婚时盲目追风穿西方式白色婚纱,至于西方人穿婚纱的意义为何却搞不清楚。我们不该自大到把已经不是自己的东西硬说是,也不该忽略自己的精华而陷入模仿者的怪圈,批判的取舍才是上上之选。

2. 剪裁基本细节处理

为了制作完成后的美观起见,汉服裁剪中需要适当考虑形状、花纹的吻合,这和布料自身的性质息息相关。

一般而言,采用同一种布料,严格按分幅裁剪制作的话,布料经纬线方向的“各项异性”(也即纤维粗细、纹路等)对最终作品影响不大;反之,则有可能在两片布料的拼缝处出现抽绉、扭曲的情况,影响视觉效果。布幅的对称使用:如果服装的若干部分采用不同布料,则在分幅以外,还要考虑不同布料洗后缩水程度的变化。建议缝制之前过清水,需要的话适当上浆,干燥熨平后再行裁剪。

刺绣也有可能造成布料的形变,虽然不甚明显。尤其当衣身刺绣不均衡的时候,可能会造成左右形状不对称。简单的做法是先大致裁剪,再行刺绣,刺绣完毕后熨烫定型,再加以精确裁剪。

用花纹布料做衣服,最好还要关注花色的对称、吻合。花纹的存在比较束缚裁剪,大个的、鲜明的花纹尤甚。下剪刀之前要结合缝份宽度,仔细框定裁剪区域。这个时候不要吝啬布料。一般来说,暗纹小碎花的面料拼接后也很难看出来,可以不必太强求。

3。款式细节处理

各款衣服以交领处理最难,前面也讲过。

女子因为身体结构,其交领与男子又有些区别。很多朋友做的交领,穿在男子身上问题不大,但穿在女子身上往往不服帖,容易错位。一般女子交领衣的领线(图2中红线)要在乳峰线以上,才会更服帖不错位。由于交领衣领袖一体的结构,所以这个袖根宽一般在25~30厘米之间才会达到这个效果。

领形处理不宜太宽,一般以14厘米为普遍参数,胖的人可以略微加宽。交领的前襟的弧度也因人而异。这个弧度的作用一是使衣服穿上后更符合人体构造,二就是让领子不卡脖子。一般衣服领宽或者人的脖子较粗的话,这个弧度相对角度要大,反之则比较直。各种领形处理方法其实是大同小异。后领领窝,基本都是一样的,只要把前领的形状处理好就可以。比如圆领,把领子做成J形(如图3),做方领的时候把领做成L形就可以了。

以前有个故事,说是某个裁缝做的衣服非常合身,有人就去请教如何做法。那裁缝就说:如果是地位显赫的人来我这做衣服我会把前片做得比较长,因为其平时昂首挺胸。身份低微的人来我这做衣服就把后片做长,因为其平时低头哈腰。事实也是如此,各人的身体或习惯不一样,衣服的前后一般也不一样,这样才会使衣服更合身效果更美观。而传统服饰中,衣服前后不一实际上是通过领深度来处理的。一般女子衣服前片要普遍比后片长,所以处理的方法是领相对挖深一点,但也不能太深,否则就往后翻了。这个深度一般是1~4分之间。也可以通过前后片下摆的弧度大小来辅助调节前后片的长度,即把需要加长的那片弧度稍微加大便可。

内外襟宽度,除去特殊款式(比如曲裾,内外襟续衽形状、大小必定不同),在明代实物上体现得最明显。对于右衽的汉服来说,内襟的左半、外襟的右半是与后身直接相连的,固然对称;而内襟的右半、外襟的左半则是另加的补襟。所谓不对称,就是补襟宽度不同。为了方便系带不至于前身壅起,内襟补襟比外襟补襟窄小(窄去5厘米上下),但长度上保持一致。圆领袍衫的内襟则节省得更厉害,补襟并不作圆领样式,而是类同于交领内襟。请注意,此类不对称仅限于明代,对应的是系带结构(圆领袍右肩的盘扣除外)。而宋代实物则是内外襟完全对称的,对应的是纽扣结构,包括交领衫,其内外襟均是用纽扣固定的。唐代没有交领袍衫实物存世(甚至鲜有画像),其圆领袍同样是内外襟等宽等长,解开肩部两个扣子后成为翻领。内外襟宽度不一也是衣服调节大小的实用处理。

4.至于剪裁和缝纫的一些基础操作手法,就不多做描述。买些基础类的书或请教下裁缝就可以学会,最重要的还是要多实践操作,可以先拿一些碎料练手。