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制版与裁剪-汉服裋褐制作详细教程 第一课

来源: 南楚小将琥璟明

摘要:就用我这个短褐的制作做参考。其实可以举一反三,得出其他款式的制作工艺。当然我也是在不断的摸索,可能我的工艺不一定是最好的,我把这些共享出来,希望对初学者有所帮助,同时也作为交流,如果在某个细节处理上有更好的方案,也可以发在这里。

就用我这个短褐的制作做参考。其实可以举一反三,得出其他款式的制作工艺。当然我也是在不断的摸索,可能我的工艺不一定是最好的,我把这些共享出来,希望对初学者有所帮助,同时也作为交流,如果在某个细节处理上有更好的方案,也可以发在这里。

说明:务必注意,我这个衣服做过两次,第二次制作是为了修正第一次中存在的缺陷。所以就存在另一个问题,我有些教程照片,是在第一次制作时拍摄的。我在以后的内容中会做注释,但也还是在开头说明一下。不然别人不好理解。

整体风格:混搭

设计理念:淡化朝代界限;使用高纯色系搭配

与现在通用短褐的区别:首先是放松量,这个衣服在处理这个问题的时候,比现在市面上的短褐,明显增大了衣身和衣袖的放松量,俗语就是,更宽敞一些。第二个明显变动就是衣身的两侧不开衩,裁剪法类似直裾深衣,其实也是这个原因决定了前个变动,不开衩的设计,就必须加大衣身的放松量,不然就不利于活动了。

下面进入正题

首先是我第一次制作的:

第二次制作的,可以对比出差异:

(一)制版篇

首先是画出大致的款式图和裁片图,当然这个别学我这张,我是因为把原图纸遗失了,零时补画一张草图,说明一下这个意思。

然后就需要实际测量一些人体数据,例如身高,胸围,领围等。定出衣长,袖长,袖口宽,肩宽等数据。并计算,接着就可以使用打板尺在牛皮纸上画出一比一的裁片图,如果不会画这个图,那后面的内容就可能操作不了了。这个裁片图是要包含一厘米缝边的,在画图的时候就要计算进去。

画好之后,再拿一张同样大小的牛皮纸置于图纸之下,并用工字钉固定。

揭去上层原图,使用打版尺连接下层纸张上的那些点。
细节

连好之后,就可以用剪刀剪下来了。制版有个原则,相同的,或镜像衣片,不制重复的版。

(二)衣料裁剪篇

先铺平布料,然后将版平放在面料上。如果面料很光滑,则可以使用一个重物压住版,防止走动。

借助版的边以及打版尺,在布料上画出轮廓线,我用的是铅笔,其实用划粉好些,但是都要求线要清晰且细。

还记得前面说的吗,这个版是包含了缝边的,所以可以使用打版尺向内缩进一厘米画出侧缝线,如果熟练了,这根线可以不画,侧缝的时候注意一下就行。

以后的缝线就是扎在这根线上的。

另外说明一下,如果遇到了曲线,也不要急,沿着曲线找到一组与曲线等距(一厘米)的点,然后用直线连接,点越多越精确。

下面是所有裁片展开平放。

叠放一下,衣服的雏形已经显现。

然后就是裁出里料的裁片,和面料的工艺一样。但要注意的是,里料哪个部位需要放出或缩进的,在用版画好之后,稍作修改。

里料很滑,所以我使用一块重的画板压住。

最后说明,以上裁片是第一次制作时拍摄的,第二次在袖口线做出了修改。

另外,无论是什么面料,使用时都不要使用布边,因为布边的纤维组织和面料不一样。

这个就是布边。